Если у вас перестал работать WiFi роутер или точка доступа, то проблема может быть не с прошивкой и не с вашими кривыми руками, а крыться там где вы ждете ее меньше всего.
Хорошо если роутер просто не включается и на нем не загорается никаких лампочек, как вот на этом D-Link. Хуже было у меня на похожем ASUS – там горели все лампочки. Чего я только не делал, даже померял напряжение на блоке питания – 5 вольт как надо. Хорошо что я додумался померять его под нагрузкой, то есть воткнув штекер в роутер. Вот тогда напряжение проседало до 1 вольта вместо положенных 5, и роутер тупо не мог загрузиться. То есть проблема очень часто бывает в блоке питания, особенно у тех что работают года три и дольше. Проблема проста – в современной технике используются дешевые говноконденсаторы, которые со временем вспухают. Вот здесь хорошо видно что крышка кондера поднялась, и кстати обрати внимание на разрез крестом – он специально сделан на случай взрыва конденсатора для сброса давления. В большинстве случаев в блоке питания повреждены только конденсаторы, и их замена полностью восстанавливает работоспособность. Конденсаторы подобрать не сложно, и стоят они не дорого, пайка тоже простая, так что в большинстве случаев ремонт вполне под силу. Но разумеется это сложнее, чем пойти и купить новый блок питания. Если не брать монстров от ASUS которые жрут по 45 ватт, и им нужен блок питания от ноутбука, большинство бытовых WiFi роутеров требуют либо 12-вольтового питания, либо 5 вольт. В данном конкретном случае требуется 5 вольт и 2 ампера. При подборе замены блока питания вольты должны совпадать полностью, то есть нельзя вместо 5 вольт поставить 12 – сгорит устройство. А вот ампер должны быть не меньше – то есть это устройство требует 2 ампера, значит блок питания может быть 2, 2.5, 3 ампера и выше. Только не покупайте их у китайцев на Али или на eBay – там при заявленных 2 амперах, блок питания дает в лучшем случае 1. Но я решил пойти на хитрость. На этом роутере видите один USB разъем. У меня есть похожий роутер, тоже пять вольт, но без USB – и там в требованиях 1.2А. А тот ASUS с лампочками – у него 2 USB порта, и требуется уже 2.5 А. Все правильно, каждый USB порт по стандарту отдает 0.5 ампера, вот и получается что при идентичном железе – а у этого Dlink и Asus оно совпадает настолько, что даже прошивки подходят друг от друга – на каждый USB порт нужно накидывать по 0.5А к мощности БП. Если не пользоваться USB портами, то вполне можно обойтись и БП с меньшими амперами. Вот сколько на самом деле потребляет Asus если не использовать USB. Поэтому, аккуратно отрезаем кабель от блока питания – и с помощью тестера мультиметра прозваниваем его, чтобы определить где плюс. Помечаем этот плюсовой провод ну скажем завязав узелок или покрасив лаком. Теперь берем какой-нибудь ненужный USB кабель, в данном случае китайский переходник для PS/2 клавиатуры, который никогда не заработает потому что в нем нет микросхем адаптера. Желательно брать кабель с проводками максимальной толщины – чем больше сечение каждого проводка, тем больше тока он проводит. Припаиваем красный провод от USB к помеченному проводку, черный ко второму. На всякий случай еще раз прозваниваем согласно распиновке USB что плюс это действительно плюс. Собственно, изолируем все. Раз в моем случае питание роутера 5 вольтовое, а не 12, берем самый обычный зарядник от сотового телефона на 1.2 ампера в данном случае. Втыкаем – работает. Но поскольку нам надо 2 ампера, то лучше конечно взять зарядник от планшета на 2 ампера – или как сейчас модно писать, 10w. То есть 5 вольт умножаем на 2А получаем 10w. 15 ватт это уже соответственно 3 ампера. И втыкаем роутер в него. Всё работает. Теперь во время следующей поломки вы сможете оперативно воткнуть другой адаптер и понять – что же именно не работает, роутер или зарядник. Ну и ремонт теперь сводится к покупке нового USB зарядника. Понятное дело что это способ работает только при 5-вольтовом питании. Для 12 вольт нужно подбирать БП или ремонтировать сломанный.