Звукоизоляция стальной двери своими руками

Профессиональный вор вскрывает обычную стальную дверь в среднем за 7 минут. На элитную дверь с навороченными замками уходит около 14 минут. Да, если сравнивать — то времени в два раза больше. Но в абсолютных величинах, что 7 минут, что 14 вполне можно оставаться незамеченным.



Тогда к чему переплачивать в несколько раз за дорогую дверь, если все равно должной защиты она не обеспечивает?
Многие справедливо полагают, что элитные стальные двери обладают лучшей тепло- и звукоизоляцией, а также внешним видом. Но зачем такая дверь в панельке или хрущевке, где кухня находится на той же плите, что и лестничная клетка, из-за чего цокот каблуков и топот ботинок по лестнице отдаются у вас в комнатах? В таких квартирах какую дверь не ставь, полной звукоизоляции не добиться. К тому же, и обычную недорогую стальную дверь вполне можно звукоизолировать своими силами.

Как правило, недорогие двери имеют декоративное покрытие из дермантина, прибитого мебельными гвоздями. Тянем гвозди за шляпки пассатижами и снимаем покрытие по всему периметру.

За дермантином и синтепоном обычно прибит лист ДВП (оргалита). Снимаем и его.

Обнажив внутреннюю структуру двери, поражаемся кривым ребрам жесткости и плохо проваренным швам недорогой двери. Впрочем, на потребительские качества подобная халтура никак не влияет, лишь бы геометрия каркаса двери была ровной. Вооружившись тряпкой с ацетоном, спиртом, керосином или любым другим растворителем, аккуратно и тщательно обезжириваем всю внутреннюю поверность стальной двери. Осторожно, на металле могут быть острые заусенцы! Поэтом наденьте перчатки. Если нет растворителя, подойдет жидкость для снятия лака.

Приступаем непосредственно к звукоизоляции. К сожалению, монтажую пену для этого использовать нельзя. Монтажная пена — теплоизоляционный материал для заделки щелей, а вот звукоизоляционные качества у нее очень низкие, т.к. пена слишком легкая. Поэтому для шумоизоляиции стальной двери мы будем использовать автомобильные виброшумопоглащающие материалы — бимаст и битопласт — либо их аналоги. Вам понадобится любой битумный виброизолятор (бимаст, визомат и т.д.) на самоклеющейся основе, и любой самоклеющийся шумоизолятор (вибропласт, сплэн и тд). На стандартную дверь 100х190см уйдет по 3-4 стандартных листа каждого материала.

Когда поверхность полностью высохнет от растворителя, приступаем к поклейке. Непосредственно на сам металл сначала наклеиваем битумную шумовиброизоляцию (толстые тяжелые листы с клей-герметиком). Поверх нее, с перекрытием слоев, клеим шумоизоляцию (легкие листы похожие на поролон). Для аккуратной наклейки сначала отделите одну десятую часть защитной бумаги, приклейте эту полосу, а затем потихоньку выдергивая бумагу, разглаживайте и приклеивайте остальной материал. Чем-то напоминает поклейку обоев. С перекрытием слоев означает, что если один материал вы клеили начиная с низу, то второй клейте начиная сверху. Излишки материалов удаляются обычным ножом, раскройка производится обычными ножницами.

Для качественной поклейки самоклеющихся виброизоляционных материалов, температура окружающей среды и поверхности должна превышать +20 градусов. Желательная температура не менее +25 градусов. Поэтому если вы решили изолировать входную дверь в холодное время года, постарайтесь нагреть ее тепловентилятором.

Основная часть по шумоизолции двери завершена. Попробуйте повернуть ключ в замке. Чувствуете, пропал металлический лязг и дребезг? Такое ощущение, что замок стоит в глухой деревянной двери.

Теперь приступаем к теплоизоляции. В принципе, этот шаг необязательный, но крайне желательный. Закладываем в оставшееся пространство обычную минеральную вату либо лист поролона. Для того чтобы материал не вываливался, вставляем гвоздики, державшие дермантин, обратно в их отверстия, и натягиваевам между ними обычную рыболовную леску, примерно как шнурки на ботинках.

Рекомендуется также заложить несколько сигнальных и силовых проводов, ведущих от верхней петли к глазку и замкам. Если вдруг в будущем вы решите установить радиоуправляемый замок-невидимку, электронный глазок либо еще какое-то устройство, требущее электропитания, то вам не придется заново разбирать дверь для проводоки — достаточно будет просто просверлить декоративную панель в нужных местах и вытащить проводку. Сфотографируйте дверь вместе с проводами, чтобы не забыть где они проходят.

Теперь примемся за внешний вид. Для этого отлично подойдут пазогребневые панели МДФ или обычная деревянная вагонка. ПВХ-панели лучше не использовать, т.к. они легко проминаются и теряют внешний вид. На саму дверь крепим обрешетку под вагонку, в данном случае использованы обрезки пластиковых подоконников.

Начинаем установку панелей со стороны петель. Режем вагонку по размеру, подкладываем внизу между порожком и панелью тонкий брусок, и приклеиваем первую панель на жидкие гвозди повышенной прочности. Далее приклеиваем остальные панели, не забыв просверлить отверстие под глазок. Впрочем, это можно сделать и потом, с наружней стороны двери.
Последняя панель приклеивается со стороны замков. Для начала наносим вокруг отверстия для ручки, замков, ключей, щеколд и т.п. на каркасе двери лак для ногтей или густую краску, затем прикладываем туда панель и тут же снимаем. С внутренней стороны должны остаться отпечатки в тех местах, где нужны отверстия. Просверлите их. Теперь можно приклеивать последнюю панель.

Установите ручки, глазок и замки на места. Обратите внимание, что толщина двери увеличилась на толщину панелей, поэтом возможно придется поменять глазок и цилиндр замка на более длинные.

Остались последние штрихи. Приклеиваем по периметру панелей декоративные планки для того, чтобы скрыть неровные отрезы самих панелей. Все щели между декоративной панелью и металлическим каркасом стальной двери герметизируем обычным силиконовым герметиком. После того, как герметик высохнет, завершающим этапом приклеиваем один или два контору уплотнения, с помощью самоклеющегося D-профиля из вспененной резины.

Для качественного приклеивания уплотнителя, поверхность нужно также обезжирить. Если уплотнитель все же плохо держится, то его можно приклеить на супер-клей (циклоакрилат). Вагонку и даже МДФ панели можно покрыть лаком, что позволяет довольно точно имитировать покрытие из дорогого дерева.

Вот и все. Дверь готова. Что мы сделали:
— Увеличили вес двери на несколько килограмм за счет битумных листов и панелей, что явно пошло ей на пользу: чем тяжелее дверь, тем труднее звуковым волнам пройти сквозь нее.
— Шумоизолировали дверное полотно за счет шумоизоляционных материалов и панелей.
— Утеплили дверь за счет применения теплоизоляционных материалов.
— Избавились от сквозняков и хлопанья за счет уплотнителей и герметизации.
— Улучшили внешний вид.

Что касается расходов, то 8 листов материала, 4 МДФ панели, молдинги, герметик, клей и минвата обойдутся в среднем в 2500 рублей. С работой можно управиться за выходные. Дело в том, что ни на каком заводе никаких элитных дверей не будут возиться с наклейкой автомобильной звукоизоляции. Максимум напихают внутрь вату. Поэтому единственный способ сделать хорошо — сделать самому. А экономия получается значительная.

В принципе, есть еще и ленивое решение — просто обклеить стальную дверь бимастом и вибропластом с наружней стороны, прямо на металл. Эффект при этом тоже будет, а трудоемкость гораздо меньше.


Опубликовано Формат ВидеоРубрики ДомМетки , , , , , ,

Комментарии:

Добавить комментарий