Шумоизоляция входной двери своими руками

Нам всем не повезло с соседями.



Нет серьезно. Я вот ну ни разу не слышал чтобы кто-то восхищался какие у него замечательные соседи вокруг. И даже если они и не живут и квартира пустует, то все равно существует риск что они вас зальют. А еще я ни разу не видел человека который любил бы постоянный шум. Нет, в клубе или там на стадионе поорать бывает полезно, но дома хочется покоя и тишины. Соседи вам вряд ли ее обеспечат, и бесконечный шум из-за стенки будет вас бесить и раздражать. Теория шума довольно заумная, но я постараюсь рассказать о ней вкратце как сам понял. Шум бывает двух типов — воздушный и структурный. Начнем с воздушного. Воздушный шум — это любые звуковые волны, ну крики там, музыка и так далее. Воздушным он называется потому что такие волны распространяются в воздухе. Воздух является средой распространения шума. Поэтому в космосе кстати звуки не распространяются, как бы нам не врали научно-фантастические фильмы, потому что там вакуум. Чтобы изолироваться от воздушного шума, надо понимать, что чем ниже звук, тем длиннее у него волна. Сильно упрощая, при длине волны в метр — а это очень низкие звуки — вам нужна преграда метровой толщины, чтобы задержать такую волну. Соответственно, чем тоньше звукоизоляция, тем более высокие звуки она способна задержать, а перед низким уханьем она бессильна. Тут еще можно затронуть не только звукоизолирующие материалы, но и звукопоглощающие. В упрощенном виде такие материалы представляют из себя лабиринт, вход у которого шире чем выход, либо выхода нет вообще. Гуляя по такому лабиринту с сужающимися стенками, звуковая волна ударяется о стенки и постепенно теряет энергию, то есть затухает. Поэтому звукопоглощающие материалы нужно крепить к стенам строго определенной стороной. В советское время был прикол — тем кто хотел оборудовать комнату под скажем студию звукозаписи или репетиционную, советовали обклеить стены подставками для яиц из прессованной бумаги. Как ни странно, при соблюдении технологии — а именно проколоть дырочку в выступах прилегающих к стене — это работало, особенно если завесить все это дело толстой тканью или шторами. По крайней мере от эха в комнате можно было избавиться. Итак, что нам нужно уяснить о материалах для звукоизоляции и звукопоглощения воздушного шума. Чем громче и ниже звук, тем тяжелее и толще должен быть материал. Скажем, мерзкие крики младенца не слышны уже через две стенки, потому что они высокие. А вот басы хорошего сабвуфера может быть слышно через несколько этажей или даже подъездов. А еще через несколько подъездов хорошо слышен шум соседского перфоратора. Это уже другой вид шума — структурный. Средой передачи такого шума выступает уже не воздух, а сама конструкция дома — стены, потолки, перекрытия, трубы. Наверняка знаете нехитрую детскую игрушку — телефон из двух спичечных коробков или баночек, соединенных ниткой. Когда нитка натянута, можно кричать что-нибудь в коробок с одной стороны, а коробок с другой будет воспроизводить эти звуки. Здесь воздушные колебания, то есть воздушный шум, создаваемые вашим ртом, заставляют дрожать донышко банки, которая переделывает воздушный шум в структурный, то есть звуковые колебания в механические, заставляет дрожать нитку. У абонента процесс обратный — нитка заставляет дрожать мембрану — донышко банки, и оно уже механическими колебаниями заставляет дрожать воздух, то есть создает воздушный шум. Точно также работает обычный динамик в колонке, только там колебания создает электричество. А микрофон наоборот — переделывает звуковые колебания в электрические импульсы. Так вот, когда сосед хуячит вам молотком по стене, ничего этого нет. Молоток или перфоратор создает колебания на одной стороне стены, которые через внутренности стены передаются на другую сторону, и та тоже начинает колебаться. В этом случае вы слышите не только шум, но и ощущаете дрожание — вибрацию двигателя перфоратора. Если от воздушного шума можно защититься толстыми тяжелыми герметичными стенами, то от структурного шума в многоквартирном доме защититься практически невозможно. Для этого нужно по сути построить комнату в комнате — то есть развязать стены здания от стен комнаты, то есть сделать так чтобы колебание внешних стен не передавалось на внутренние. Для этого используются демпфирующие материалы. Напольные плиты для звукоизоляции например имеют толщину как минимум 10 сантиметров, а то и больше, и по инструкции для максимального эффекта их сверху нужно заливать стяжкой еще на как минимум 10 сантиметров, и только потом класть чистовой пол. То есть на одном только полу вы теряете 20 сантиметров высоты. То же самое нужно проделать с потолком и с каждой из стен. В итоге расстояние между потолком и полом, левой и правой, задней и передней стенками сократится как минимум на 40 сантиметров. Посчитайте сами, какой объем вы потеряете если по каждому из трех измерений отгрызть по 40 сантиметров в наших и без того охуеть каких крупногабаритных квартирках. В общем, я к чему это все. Эффективная звукоизоляция не может быть тонкой и легкой, чтобы не обещала реклама, чисто в силу законов физики. А от вибрационного шума соседских вибраторов…простите, перфораторов и их слонят детей, играющих с гирями, полностью изолироваться скорее всего не получится никогда. Но попробовать стоит. Вы не поверите, но один из самых главных порталов шума в вашей квартире — металлическая входная дверь. Нет, конечно если у вас пафосная дверь со звукоизоляцией тысяч за 60 а то и за 100, то наверное она не такая звонкая. Я расскажу как звукоизолировать обычную колхозную стальную дверь тысяч за 15-20. Но и обладателям дорогущих дверей должно быть интересно как же правильно изолировать стальную дверь — сможете оценить, сильно ли вас наебали пафосные производители. В моем случае изолировать будем накладную дверь, то есть железную дверь вставленную в деревянную коробку старой деревянной двери, как правило с некоторым выносом. Это самый хуевый вариант как вы понимаете. Первым делом отдираем все уплотнители из свернутого трубочкой дермантина набитого ватой. Все пазухи между металлической коробкой, стенами, потолком и полом задуваем монтажной пеной. Все щели замазываем силиконовым герметиком да потолще. Теперь снимаем обшивку. Как правило она держится на обивочных гвоздях с декоративной шляпкой, которую надо аккуратно подцепить и чуть вытянуть плоской отверткой, а потом вытащить пассатижами. Я рекомендую вам собирать эти гвозди в баночку, чтобы потом было чем обшивать. Теперь снимаем ручку. Кладем ее в карман и не расстаемся с ней пока не прикрутите обратно! А то рискуете остаться за закрытыми дверями. Также неплохо бы снять замки. Сняв дермантин обнаруживаем под ним тонюсенький слой войлока. Это вся ваша звукоизоляция. Снимаем его. Теперь откручиваем щеколду. Я рекомендую задвижку снять и больше никогда не ставить — с точки зрения защиты толку в ней мало, а вот проблем она может принести очень много, например если человеку который закрылся на задвижку стало плохо. И вместо скорой сначала придется дожидаться пока взломают дверь. Вообще, не должно быть замков которые нельзя открыть снаружи. Те которые позволяют изнутри всунуть ключ, тоже надо заменить на замки с вертушкой. Так, задвижку сняли, теперь еще откручиваем глазок, и начинаем аккуратно вытаскивать гвозди которые держат оргалит, из которого сделана внутренняя стенка двери. Некоторые особо упорные гвозди вытаскиваем гвоздодером. Итак, оргалит снят. И нам открывается пиздец, которыми как правило являются все установленные по объявлению в газете двери десятилетней давности и старше. Вкривь и вкось сваренные ребра, косые сварные швы, гвозди торчат, все болтается, внизу строительный мусор. Повезло еще что полотно из цельного листа. А то некоторые изделия еще являются и продуктом безотходных технологий! Это когда основной внешний стальной лист не является единым целым, а сварен из найденных на помойке кусочков, причем даже не в нахлест а встык, и точечно, а не полным швом. Естественно в дыры при таком производстве проникают все звуки из подъезда как будто и нет никакой двери. Увы, практически все двери обиты дермантином именно чтобы скрыть похабное качество сырья. Крашеные двери без обивки как правило дороже по той же причине — материал нужен лучше. Ладно, вычищаем все от грязи и пыли. Теперь нам нужно обезжирить внутреннюю поверхность металла. Для этого мочим тряпку в спирте, бензине, керосине, ацетоне или любом другом растворителе и тщательно протираем всю внутреннюю поверхность. Обязательно наденьте перчатки потолще — они защитят руки не только от химикатов, но и от огромных острых заусенцев которые наверняка оставили конструкторы этой чудо двери. Также желательно зашкурить ржавчину. Теперь приступаем непосредственно к шумоизоляции. Помните я говорил, что чем тяжелее препятствие, тем хуже сквозь него проходит звук? Наша задача — максимально утяжелить полотно двери. Для этого мы будем использовать автомобильную звукоизоляцию типа Бимаст. Это самоклеящиеся листы на битумной основе. Для машин их стараются делать потоньше, чтобы помещались под обшивку, но у нас с вами места дофига поэтому берем самые дешевые — самые толстые. Один лист весит чуть меньше 2.5 кг, и если закрыть все полотно двери, то стандартная дверь площадью 2 квадрата станет тяжелее на целых 8 килограмм. Это не мало. Кроме того, бимаст является тем самым вибрационным демпфером. В автомобилях он снижает уровень вибрации от колес, двигателя и так далее. Во входной двери он позволит снизить лязг от закрывающихся замков, что я вам чуть позже наглядно покажу. Производитель обещает эффективность при покрытии как минимум 40 процентов поверхности. Я вам рекомендую все же купить на все полотно двери, что за вычетом коробки и рамы составит примерно 80 процентов площади. Увы, коробку можно звукоизолировать только на заводе, после установки это сделать уже очень проблематично. Раскраиваем листы бимаста, подрезая по месту обычными ножницами или резаком. Тут есть хитрость — чтобы лучше держалось, поверхность все же желательно нагреть строительным феном. Фена у вас скорее всего нет, поэтому нагреваем дверь обычным тепловентилятором, а куски бимаста кладем на батарею, чтобы нагрелись. Это особенно важно в зимний сезон. Снимаем самоклеющийся слой и заклеиваем полотно двери изнутри, после чего тщательно все разглаживаем. Постарайтесь наиболее качественно обработать зону замков — здесь остатками материала можно оклеить и дополнительные металлические рейки, на которых держатся ручки, задвижки и прочие запорные элементы. Поклеив бимаст, вы уже почувствуете значительное улучшение. Кстати у него довольно красивая бархатная тканевая поверхность, поэтому при желании им можно отделать и внешнюю сторону двери. Уж всяко лучше дермантина будет. Теперь клеим второй слой на этот раз уже другого материала, а именно — так называемого акустического поролона. Помните я рассказывал, что в звукопоглощающих материалах сделан лабиринт, гуляя по которому звук теряет энергию? Так вот, акустический поролон отличается от обычного тем, что в нем как минимум 80 процентов пор не являются сквозными — то есть наружная дырочка оканчивается тупиком, откуда звук уже выйти не может. За счет этого и происходит звукопоглощение. Автомобильный звукопоглотитель как правило еще черного цвета, так как пропитан все тем же битумом — чтобы не гнил. А то знаете через десять лет обычный поролон превращается в пыль, особенно на свету. При битумной пропитке такого не происходит. Опять таки берите самый толстый. Но в этот раз поролон я поблизости найти не смог, а ехать на рынок было лень. Поэтому я вспомнил что у меня есть остатки ковролина, который я не знал куда пристроить. Так что я раскроил его на нужные секции и приклеил его прямо поверх бимаста на жидкие гвозди. Половину дела сделали. Теперь надо определиться, оставляем ли мы старую колхозную обшивку или хотим сделать что-то посимпатичнее. Для второго варианта понадобятся МДФ панели. Обратите внимание, не пластиковые пустотелые ПВХ, а именно бумажные МДФ панели. Они бывают покрытые бумажной и виниловой пленкой, виниловая разумеется долговечнее. Сначала расскажу о первом варианте, когда мы решили оставить старую обшивку. Изучаем снятый дермантин на предмет заломов, которые там скорее всего есть, и выпрямляем его с помощью двух палок зажатых струбциной. Пока дермантин распрямляется, продолжаем звукоизолировать блять. На том самом оргалите отпечатались рамные элементы двери, и остатки ковролина я приклеил еще и к нему, усилив клей строительным степлером. Пока все это сохнет, тщательно изучаем дырочки в металле по контуру двери, сквозь которые торчат деревяшки. Именно туда придется забивать гвозди, поэтому убедитесь что палки там есть, они не рассохлись и не лопнули. При необходимости подвиньте их или замените. Вешаем оргалит обратно, и на этот раз используем шурупы а не гвозди для закрепления. Вешаем обратно войлок и начинаем потихоньку прибивать дермантин. Бьем старые гвозди в старые дырки. Если вы послушались совета и убедились в целостности реек внутри металла, то проблем быть не должно. Делаем необходимые прорези в бимасте для крепления замков, ручки и глазка, и устанавливаем это все на место. Если вы как и я решили не ставить задвижку, то накладку от нее все же лучше прикрутить, положив под нее что-нибудь блестящее, например донышко от банки чипсов. Возможно придется немного подпилить дверную коробку в месте где заходит собачка от ручки, чтобы дверь свободно захлопывалась под своим весом и вставала на этот самый язычок. Это важно, иначе будет дребезжать! Теперь самый важный момент — наша герметичная дверь будет ходить туда-сюда, как только например откроют подъездную дверь, и лязгать о коробку. Чтобы избавиться от этого звука а заодно и сквозняков, проклеиваем щели специальной D-образной уплотнительной лентой — они продаются в бытовых и строительных магазинах. Как правило она спаренная, ее можно разделить на две части, причем ножницы для этого совсем не нужны — достаточно просто потянуть за половинки. Клеевой слой этого уплотнителя слабоват, поэтому я рекомендую вам приклеивать его на супер-клей, желательно гелевый. Вам нужно проклеить как минимум один контур по периметру дверной коробки. Если этого не достаточно для устранений щелей, наклеивайте второй контур напротив первого, но на этот раз уже по контуру двери. Обратите внимание что уплотнительный должны соприкасаться, но не должны мешать закрытию двери на тот самый язычок дверной ручки, иначе результат будет не очень. Ну что, поздравляю вас, мы закончили. Мы знатно поебались, давайте посмотрим к чему весь этот колхоз привел. Вот так дверь лязгала до манипуляций. А вот так изменился звук после шумоизоляции. Еще раз. Мне кажется, неплохой результат. С лестницы теперь доносятся разве что крики и особо ожесточенное хлопанье дверями, но даже эти звуки стали гораздо тише. Теперь про второй вариант. В прошлый раз я поверх акустического поролона еще положил минеральную вату, оставшуюся после замены окон и утепления балкона. Кроме того, я очень рекомендую протащить несколько электрических проводов от замков до верхней петли, оставив с запасом, а также пару электрических проводов и витую пару от глазка и опять таки до верхней петли. Выводить наружу их не нужно, но если вдруг в будущем вы решите поставить электрический радиоуправляемый замок, камеру в глазок, видеорегистратор или еще какой девайс, вам достаточно будет лишь просверлить дырку и вытянуть наружу уже проложенные кабели. Чтобы не забыть где чего, сделайте фотографию до того как поставите декоративную панель. Внутреннюю сторону я отделал теми самыми МДФ-панелями, закрепив их на шурупы и жидкие гвозди, и тщательно загерметизировал по контуру герметиком. После чего панели покрыл обычным лаком для дерева. Покрытие стало глянцевое и очень похоже на натуральное дерево, хотя на самом деле это бумажная пленка. Итак, теперь у вас есть базовые знания по шумоизоляции, и если вам понадобится звукоизолированная дверь то вы сможете если не сами провести работы, то хотя бы объяснить что вам нужно, проконтролировать исполнение и убедиться что поющий соловьем продавец вас не наебал.


Опубликовано Формат ВидеоРубрики ДомМетки , , установка стальных дверей, шумка, Nokia, обивка двери, шумопоглощающие материалы, перфоратор, звукоизоляция, строительство, tv, бипласт, звукоизоляционное покрытие, STP, входная дверь, акустический поролон, easy life, стальная дверь, акустический лабиринт, лоток для яиц, бимаст, стяжка, ремонт, шум

Комментарии:

Добавить комментарий