Сверлим мойку из мрамора

В моем блоге есть довольно популярная статья о том как прорезать отверстие в мойке из камня.



Появилась возможность сделать расширенное видео на эту тему, которое надеюсь будет вам интересно. Начнем с выреза отверстия в столешнице под саму мойку. Здесь вам понадобится три инструмента — дрель со сверлом по дереву большого диаметра, ножовка по дереву и маленькая пилка. Конечно обе пилы может заменить электролобзик, но. У лобзиков мотор крутится в одну и ту же сторону, поэтому пилку как правило в эту самую сторону уводит. Поэтому надо либо делать поправку, либо ставить направляющие удерживающие лобзик в нужном направлении. В конструкции дорогих л лобзиков как правило осуществлена попытка компенсировать этот момент, но все равно, шанс запилить лишнего очень высок. Кроме того, пилка лобзика перегревается что также приводит к ее деформации и загибанию на один бок. Поэтому раз вы делаете мойку для себя, имеет смысл пилить вручную. Ну провозитесь на полчаса дольше, зато будет максимально ровно. Для вырезания круглого или прямоугольного отверстия вам понадобится дрель и сверло по дереву. Которым вы сверлите четыре дырки по углам будущего выпила, ну или одну для круглой мойки. Тонкая пила нужна чтобы начать пилить, пока не уберете достаточно материала чтобы влезло полотно большой ножовки, которой вы и выполните основную работу. В качестве тонкой пилки я рекомендую использовать мультитул. Только не покупайте мультитулов из говнолина. Сталь должна быть качественной, а качественные мультитулы выпускает в общем-то только одна фирма. Ну и коли мы уж делаем для себя, имеет смысл дополнительно защитить срез от влаги. Дело в том что столешницы сделаны из спресованной стружки, и они настолько сильно набухают от влаги, что при попадании воды вместо столешницы толщиной 38 мм вы запросто получите толщиной миллиметров эдак 70. Всю покореженную и перекошенную. Поэтому возьмите губку, поролон или любой другой тампон и покрасить срез любой эмалью. Ваша задача — напитать опилки краской, чтобы воду они уже впитывать не смогли. На время всех операций имеет смысл подложить под столешницу в месте разреза крышку с бортиками от подходящей картонной упаковки, куда буду сыпаться опилки и капать краска. Ни в коем случае не поднимайте уже выпиленную столешницу — она может лопнуть в местах распила под собственным весом. Итак, место под мойку мы вырезали и край обработали. Металлические мойки промазываются герметиком и затягиваются на входящие в комплект крепления. А мойки из камня просто приклеиваются на герметик. Но прежде в них как правило надо вырезать отверстие под смеситель, дозатор, кран фильтра для очистки воды и других устройств. Это делается обычной фрезой по дереву, которая как правило идет в комплекте с мойкой. Так как в мойках из искусственного камня этого самого камня кот наплакал, а основным материалом является смола, которая нагревается от трения быстро вращающейся фрезы и начинает выделять неприятный и вредный газ. Поэтому работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. Кроме того фреза срезает огромное количество тонкой стружки и разбрасывает ее во все стороны. Так что сверлить лучше поместив мойку в коробку с высокими стенками, чтобы стружка ударяясь о них падала вниз. Нет, конечно дырку можно вырезать и в уже установленной мойке с лицевой стороны. Но в этом случае существует большой риск что фреза сорвется и поцарапает лицевую сторону мойки. Восстановить вид такой мойки практически невозможно. Поэтому мы будем сверлить снятую мойку с обратной стороны. Перед сверлением необходимо отметить в какому углу будет смеситель. Несколько раз проверьте этот момент, так как пока будете вертеть мойку туда-сюда, очень легко перепутать угол. Теперь прикладываем фрезу с обратной стороны мойки, максимально близко к стенкам чаши. Отмечаем точку, куда попадает центр фрезы. Теперь тонким сверлышком по металлу просверливаем этот центр. Эта дырка будет служить направляющей для фрезы. Теперь переворачиваем мойки аккуратно сверлим фрезой отверстие, уперев центр фрезы в эту дырку. Приложите максимум усилий чтобы фреза не сорвалась и не повредила покрытие мойки. Пройдя первые 6-10 миллиметров, собственно где и сосредоточен весь лицевой слой крошки, мойку можно перевернуть и закончить сверление отверстие. А можно и продолжать сверлить с лицевой стороны. Если вы все сделали правильно, то у вас будет ровное отверстие с ровным срезом. Я как видите допустил ошибку, и просверлил лицевой декоративный слой не до конца. В результате чего когда сверлил с изнанки, фреза отколола довольно большие куски покрытия и оставила некрасивый срез. Поэтому чтобы не повторить мою ошибку, либо засверливайте лицевую сторону глубже, либо вообще сверлите фрезой полностью с лицевой стороны, а с изнаночной делайте лишь отверстие тонким сверлом. Так что видите моя аккуратность тоже ни к чему не привела. К счастью, в моем случае сколы закроет кухонный смеситель с широким основанием. Я как-то уже говорил что чем больше и тяжелее смеситель, тем он надежнее, так как качественный метал как правило тяжелее говнолина. Если же в вашем случае сколы слишком большие, и вы не хотите и не можете менять кран на смеситель с широким основанием, то некрасивые сколы на срезе можно попробовать закрыть проставкой между краном и смесителем. Ее правда скорее всего придется изготовить самому, либо купить в сантехническом магазине заглушку для отверстия смесителя либо декоративное кольцо на трубы для крепления смесителя, которым обычно закрывают некрасивые вырезы на плитке под смесителем в ванной, и приспособить как накладку на вырезанное вами кривое отверстие.


Опубликовано Формат ВидеоРубрики ДомМетки , инструкция, дырка, столешница, дрель, искусственный камень, tv, установка, stayer, электролобзик, полигран-м, ремонт, leatherman, Скиф, инструмент, смеситель, ДСП, easy life, дыра, ДВП

Комментарии:

Добавить комментарий