Звукоизоляция стальной двери своими руками

Профессиональный вор вскрывает обычную стальную дверь в среднем за 7 минут. На элитную дверь с навороченными замками уходит около 14 минут. Да, если сравнивать — то времени в два раза больше. Но в абсолютных величинах, что 7 минут, что 14 вполне можно оставаться незамеченным.



Тогда к чему переплачивать в несколько раз за дорогую дверь, если все равно должной защиты она не обеспечивает?
Многие справедливо полагают, что элитные стальные двери обладают лучшей тепло- и звукоизоляцией, а также внешним видом. Но зачем такая дверь в панельке или хрущевке, где кухня находится на той же плите, что и лестничная клетка, из-за чего цокот каблуков и топот ботинок по лестнице отдаются у вас в комнатах? В таких квартирах какую дверь не ставь, полной звукоизоляции не добиться. К тому же, и обычную недорогую стальную дверь вполне можно звукоизолировать своими силами.

Как правило, недорогие двери имеют декоративное покрытие из дермантина, прибитого мебельными гвоздями. Тянем гвозди за шляпки пассатижами и снимаем покрытие по всему периметру.

За дермантином и синтепоном обычно прибит лист ДВП (оргалита). Снимаем и его.

Обнажив внутреннюю структуру двери, поражаемся кривым ребрам жесткости и плохо проваренным швам недорогой двери. Впрочем, на потребительские качества подобная халтура никак не влияет, лишь бы геометрия каркаса двери была ровной. Вооружившись тряпкой с ацетоном, спиртом, керосином или любым другим растворителем, аккуратно и тщательно обезжириваем всю внутреннюю поверность стальной двери. Осторожно, на металле могут быть острые заусенцы! Поэтом наденьте перчатки. Если нет растворителя, подойдет жидкость для снятия лака.

Приступаем непосредственно к звукоизоляции. К сожалению, монтажую пену для этого использовать нельзя. Монтажная пена — теплоизоляционный материал для заделки щелей, а вот звукоизоляционные качества у нее очень низкие, т.к. пена слишком легкая. Поэтому для шумоизоляиции стальной двери мы будем использовать автомобильные виброшумопоглащающие материалы — бимаст и битопласт — либо их аналоги. Вам понадобится любой битумный виброизолятор (бимаст, визомат и т.д.) на самоклеющейся основе, и любой самоклеющийся шумоизолятор (вибропласт, сплэн и тд). На стандартную дверь 100х190см уйдет по 3-4 стандартных листа каждого материала.

Когда поверхность полностью высохнет от растворителя, приступаем к поклейке. Непосредственно на сам металл сначала наклеиваем битумную шумовиброизоляцию (толстые тяжелые листы с клей-герметиком). Поверх нее, с перекрытием слоев, клеим шумоизоляцию (легкие листы похожие на поролон). Для аккуратной наклейки сначала отделите одну десятую часть защитной бумаги, приклейте эту полосу, а затем потихоньку выдергивая бумагу, разглаживайте и приклеивайте остальной материал. Чем-то напоминает поклейку обоев. С перекрытием слоев означает, что если один материал вы клеили начиная с низу, то второй клейте начиная сверху. Излишки материалов удаляются обычным ножом, раскройка производится обычными ножницами.

Для качественной поклейки самоклеющихся виброизоляционных материалов, температура окружающей среды и поверхности должна превышать +20 градусов. Желательная температура не менее +25 градусов. Поэтому если вы решили изолировать входную дверь в холодное время года, постарайтесь нагреть ее тепловентилятором.

Основная часть по шумоизолции двери завершена. Попробуйте повернуть ключ в замке. Чувствуете, пропал металлический лязг и дребезг? Такое ощущение, что замок стоит в глухой деревянной двери.

Теперь приступаем к теплоизоляции. В принципе, этот шаг необязательный, но крайне желательный. Закладываем в оставшееся пространство обычную минеральную вату либо лист поролона. Для того чтобы материал не вываливался, вставляем гвоздики, державшие дермантин, обратно в их отверстия, и натягиваевам между ними обычную рыболовную леску, примерно как шнурки на ботинках.

Рекомендуется также заложить несколько сигнальных и силовых проводов, ведущих от верхней петли к глазку и замкам. Если вдруг в будущем вы решите установить радиоуправляемый замок-невидимку, электронный глазок либо еще какое-то устройство, требущее электропитания, то вам не придется заново разбирать дверь для проводоки — достаточно будет просто просверлить декоративную панель в нужных местах и вытащить проводку. Сфотографируйте дверь вместе с проводами, чтобы не забыть где они проходят.

Теперь примемся за внешний вид. Для этого отлично подойдут пазогребневые панели МДФ или обычная деревянная вагонка. ПВХ-панели лучше не использовать, т.к. они легко проминаются и теряют внешний вид. На саму дверь крепим обрешетку под вагонку, в данном случае использованы обрезки пластиковых подоконников.

Начинаем установку панелей со стороны петель. Режем вагонку по размеру, подкладываем внизу между порожком и панелью тонкий брусок, и приклеиваем первую панель на жидкие гвозди повышенной прочности. Далее приклеиваем остальные панели, не забыв просверлить отверстие под глазок. Впрочем, это можно сделать и потом, с наружней стороны двери.
Последняя панель приклеивается со стороны замков. Для начала наносим вокруг отверстия для ручки, замков, ключей, щеколд и т.п. на каркасе двери лак для ногтей или густую краску, затем прикладываем туда панель и тут же снимаем. С внутренней стороны должны остаться отпечатки в тех местах, где нужны отверстия. Просверлите их. Теперь можно приклеивать последнюю панель.

Установите ручки, глазок и замки на места. Обратите внимание, что толщина двери увеличилась на толщину панелей, поэтом возможно придется поменять глазок и цилиндр замка на более длинные.

Остались последние штрихи. Приклеиваем по периметру панелей декоративные планки для того, чтобы скрыть неровные отрезы самих панелей. Все щели между декоративной панелью и металлическим каркасом стальной двери герметизируем обычным силиконовым герметиком. После того, как герметик высохнет, завершающим этапом приклеиваем один или два контору уплотнения, с помощью самоклеющегося D-профиля из вспененной резины.

Для качественного приклеивания уплотнителя, поверхность нужно также обезжирить. Если уплотнитель все же плохо держится, то его можно приклеить на супер-клей (циклоакрилат). Вагонку и даже МДФ панели можно покрыть лаком, что позволяет довольно точно имитировать покрытие из дорогого дерева.

Вот и все. Дверь готова. Что мы сделали:
— Увеличили вес двери на несколько килограмм за счет битумных листов и панелей, что явно пошло ей на пользу: чем тяжелее дверь, тем труднее звуковым волнам пройти сквозь нее.
— Шумоизолировали дверное полотно за счет шумоизоляционных материалов и панелей.
— Утеплили дверь за счет применения теплоизоляционных материалов.
— Избавились от сквозняков и хлопанья за счет уплотнителей и герметизации.
— Улучшили внешний вид.

Что касается расходов, то 8 листов материала, 4 МДФ панели, молдинги, герметик, клей и минвата обойдутся в среднем в 2500 рублей. С работой можно управиться за выходные. Дело в том, что ни на каком заводе никаких элитных дверей не будут возиться с наклейкой автомобильной звукоизоляции. Максимум напихают внутрь вату. Поэтому единственный способ сделать хорошо — сделать самому. А экономия получается значительная.

В принципе, есть еще и ленивое решение — просто обклеить стальную дверь бимастом и вибропластом с наружней стороны, прямо на металл. Эффект при этом тоже будет, а трудоемкость гораздо меньше.


Опубликовано Формат ВидеоРубрики ДомМетки , , , , , , перфоратор, входная дверь, бипласт, стальная дверь, Nokia, звукоизоляция, акустический лабиринт, акустический поролон, шумка, стяжка, easy life, как сделать, лайфхак, как убрать, обивка двери, how, строительство, howto, шум, tv, STP, lifehack, бимаст, как исправить, лоток для яиц, шумопоглощающие материалы, ремонт, как починить, установка стальных дверей, звукоизоляционное покрытие

Комментарии:

Добавить комментарий